布达拉宫、小昭寺和大昭寺是公元七世纪的三座建筑，如今依然是拉萨城的标志。三座建筑构成的三角区域，带着藏王松赞干布的印记，是解读拉萨过往的一扇窗口，也是信徒们朝圣的终极目的地。
我到小昭寺的时候，清晨的第一缕阳光刚好打在寺庙顶上，照得祥麟法轮和金色宝幢熠熠生辉。煨桑炉里的火苗燃得正旺，一群鸽子穿过袅袅青烟，落在大殿屋脊上，警惕地观察着进入寺院朝圣的人们。救苦救难的菩萨也被凡尘的烟火气唤醒，新的一天开始了。
小昭寺坐西向东，藏语意为“藏宝之所”。公元年，唐文成公主入藏后，即主持建造小昭寺，融入汉地风格，以供奉她从大唐带来的释迦牟尼佛十二岁等身像，或曰“镇伏恶龙”。有意思的是，文成公主所带来的释迦牟尼十二岁等身像如今供奉于大昭寺，而小昭寺则供原在大昭寺的释迦牟尼八岁等身像，佛像互易，不知道是人为调换还是造化巧合？小昭寺的僧人通常会讲一个离奇故事。
吐蕃王朝崩溃后，小昭寺几经兵燹。如今只有底层神殿为松赞干布时期的建筑，其余都是按原貌修复后的作品。跟随朝圣的信徒转完经，然后进入神殿。神殿是小昭寺的主体建筑，高三层，底层依次为门厅、经堂与佛殿。经堂中央面对面坐着两排僧人，信众争先恐后施舍钱物，僧人则摸一摸他们的头顶，给予福报。
最后面是金顶殿，有汉唐风格的歇山顶，被认为是文成公主主持建造的证据。金顶殿主供尼泊尔赤尊公主带来的释迦牟尼八岁等身像，一个年长的僧人在佛像前不停接受信徒们供奉的酥油，并指挥大家绕佛像一周。我第二次排队进入，居然被他认出，告诫我说，一天只能转一次。
藏传佛教把大唐文成公主、尼泊尔赤尊公主当作“度母”的化身，过分渲染她们对藏传佛教的贡献，却忽视了她和亲的政治意义。七世纪时，大唐为当世最强的帝国之一。吐蕃兴起，成为大唐西部最难缠的对手，两家时战时和，这才促使文成公主和亲，以稳定唐蕃关系。
小时看连环画，吐蕃请婚使臣禄东赞“三解难题”，脱颖而出，才打动唐太宗，让公主下嫁吐蕃。然而，松赞干布于公元年去世，年仅34岁。文成公主寡居30年后，病逝于拉萨。敦煌《大事纪年》云：“及至羊年……冬，祭祀赞蒙文成公主。是为一年。”公主远离故土，冷暖自知，最终客死异乡，她的人生实在算不上幸福。但付出终有回报，如今各族人民将她奉为菩萨，顶礼膜拜。若公主有知，亦当欣慰。
沿着小昭寺路往南，经冲赛康街、夏莎苏路，即到八廓西街的大昭寺。大昭寺建于松赞干布时期，用以供奉尼泊尔赤尊公主带来的释迦牟尼八岁等身像。相传“由山羊驮土筑成”，藏语称“惹萨”，或为“拉萨”变音？十五世纪时，格鲁派创始人宗喀巴在此举行“传昭大法会”而改为今名，年被列为世界文化遗产。
与小昭寺不同，大昭寺地处拉萨最繁华地段，坐东向西，门前有宽阔的广场，左右两根高耸入云的经幡柱。与布达拉宫一样，围绕大昭寺转经的人流就像上紧发条的钟表时针，似乎永不停歇。一旦混入其间，便会被裹挟，不由自主地随大流。实际上，从大昭寺开始，由内到外三个环，就是佛教徒最传统的转经路线。环大昭寺大殿一圈叫“囊廓”，环大昭寺外墙一圈是“八廓”，向外辐射至布达拉宫、药王山、小昭寺的大圈则是“林廓”。
阳光打在寺庙金顶上，煞是迷人。身着藏袍的青年男女，在摄影师的指点下，摆出各种造型，以留住这美好的时光。我想拍一段阳光漫过大昭寺的视频，但广场管理员不让用三脚架，只好将手机放在地上，以低角度拍摄。
九世纪伊始，吐蕃由盛转衰，便想与唐朝重续前缘，“彼此不为寇敌，不举兵革”、“务令万姓安泰”、“永崇舅甥相好”。公元年，唐蕃使节先在唐京师长安盟誓，次年又在吐蕃逻些（拉萨）再盟。年，将盟誓文本刻石立碑树于大昭寺门前，史称“甥舅和盟”、“唐蕃会盟”、“长庆会盟”。赑屃[bìxì]背上的唐蕃会盟碑就在大昭寺前，封存于一座四角亭内。旁边是公主柳，亦称唐柳，相传为文成公主手植。据说原柳被毁，现在所见为今人移栽。
大昭寺融合中土和南亚建筑艺术，是藏地平川式寺庙的典范。主要建筑释迦牟尼佛殿，高四层，上覆金顶，四周回廊和殿堂就像连环画，绘满历史人物、神话故事。殿内木柱、斗拱、雕塑等精致华美，中央供奉释迦牟尼十二岁等身镀金佛像，两侧配殿有松赞干布和文成公主、赤尊公主塑像。两尊释迦牟尼像互换佛殿，最深入人心的故事是“躲避唐军入藏而被金城公主调换”。
事实上，早期佛教不崇拜偶像，既没有佛陀像，也没有菩萨像，更谈不到释迦牟尼为自己的造像“开光加持”。公元前三世纪时，印度阿育王弘扬佛法，以法轮、脚印、菩提树、莲花座等象征佛陀，始有佛教艺术，如印度桑奇（Sanchi）大塔。即使营造于公元前二世纪的阿旃陀（Ajanta）石窟，其早期洞窟中既无造像，也无壁画。
一般认为，最早的佛教造像出现于一世纪，即贵霜帝国迦腻色伽（KanishkaI）王钱币上的佛像。大月氏人被匈奴击败，两次南迁，建立贵霜帝国。迦腻色伽一世在位时，疆域广阔，鼎盛空前，孵化出著名的犍陀罗（Gandhara）艺术，世间开始流行希腊风格的佛像。至于尼泊尔，蓝毗尼（Lumbini）虽然贵为佛陀诞生地，但从来就不是佛学中心。佛陀晚年时，释迦族遭到灭国，从此烟消云散。
当然，不能将宗教与学术放在一条线上考量，二者可以各念各的经，各烧各的香。
非常幸运，今日碰上大昭寺辩经。僧人们坐在院子里，三个一组，五个一团，就像学院派的分组辩论赛。深红的僧袍在阳光照耀下，像一堆堆燃烧的火焰。一个僧人站起来，手舞足蹈，慷慨陈辞，气势逼人，好像在反复强调“你错，我对，你必须同意我的观点”。
灯不拨不亮，理不辩不明。辩经源自古印度，也就是“辩论佛教教义以达到学习目的”，通常坐着的一方提出观点，一方应答且不许反问。最著名的辩经，要数印度戒日王在曲女城（Kanyakubja）举行无遮大会，由玄奘宣讲大乘佛教教义，与会者无人能驳倒他，玄奘一辩成名，被大乘尊为“大乘天”，被小乘尊为“解脱天”。
顺木楼梯登上三楼天井，见金顶上的盘龙和天使在落日的余晖里活灵活现，仿佛要飞起来，而寺外转经的人流就像永动机，没有停歇的迹象。
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