把北阿坎德邦作为落地后的第一站，对于第一次到印度的人来说，具有某种挑战性，但对我来说，山是这个世界上最美的事物，而那些最难到达的神圣之地，也大都隐秘于深山之中。
作为年9月才设立的新邦，整个北阿坎德邦坐落于喜马拉雅山南靡，是一个不折不扣的“朝圣之邦”。赫里德瓦尔是与瓦拉纳西比肩的恒河圣地，每年的朝圣季人山人海，往北走几十公里就是全世界瑜伽爱好者都向往的瑞诗凯诗，继续北上，四座分处不同雪山脚下的神庙是印度人热衷这一区域的重要原因——它们几乎是整个北印最神圣的庙宇。
就像藏人一生中必须去大昭寺朝拜和冈仁波齐转山一样，印度教徒也把寻访四个雪山圣地做为一生的目标之一，这四个地方被称为“CharDham”，走完一次为一个轮回，是朝圣者实现从轮回中解脱的至高之地。从西往东，依次为：乌达嘎汐（Yamunotri），根戈德里（Gangotri），凯达尔纳特（Kedarnath）和伯德里纳特（Badribath）。
印度洋温润的空气孕育了印度文明，为整个喜马拉雅南坡带来了丰富的水汽，也让朝圣之路显得异常艰辛。三年前爆发的山洪至今令人心有余悸，巨大的尖冰和铺天盖地的石块从雪山横冲直撞而下，让上万朝圣者困于山中，上千人死亡。
神圣的宗教从踏上美丽的喜马拉雅山脉开始，神庙的朝圣之旅注定要通往诸神之路。伯德里纳特神庙（BadrinathTemple）位于阿拉卡南达（Alaknanda）河畔，海拔米，是四大圣坛中最神圣的一个，是每一个虔诚的印度教徒朝圣之旅的重要目的地。
阿拉卡南达河的地位丝毫不逊于伯德里纳特神庙，它是一条可以追溯到吠陀时代的河流——传说中，恒河女神被请求降临人间，帮助受苦受难的人类，但是大地不能承受女神降临时的力量，因此强大的恒河分离成12条神圣的支流，阿拉卡南达河就是其中一支。
连绵不断的雨水和雾气从未退散，为修路造成了极大的困难。从首都新德里出发，需要在瑞诗凯诗转车，一路在碎石上颠簸，海拔渐升，气温越来越低，塌方和水毁路习以为常，没有手机信号，两天之后，才能见到神庙的真身。
我经历了之前几十个小时的大巴后，直接从花之谷出发。哥文德伽特（Govindghat）有开往伯德里纳特的小巴，却没有专门的车站，不得不站在路边等车。没有地方坐，把包放下坐在地上，一会汽车驶过，一会给牛让路，还得接受路人的注目礼。旁边一群锡克教小哥在休息，其中一个跑过来问我去哪里，表示若等不到车可以跟他们的摩托车队走，他们有9个人，5辆车，刚好有一个空位。我想我的包太大，坐摩托很不方便，担心拖慢他们的速度，跟小哥说我再等等班车，小哥说没问题，他们还要休息一会才出发，如果改变主意随时可以找他。
这一等就是一个小时，我的耐心在尘土飞扬之下消失殆尽，车队准备出发的时候，我终于决定跟着锡克小哥们一起走。正要上车，班车出现了，我一激动，一边解绑在摩托上的背包，一边谢过锡克小哥，说既然班车来了我还是不麻烦你们了，连跑带跳冲向班车，小哥笑了笑转身骑上摩托，车队风驰电掣浩浩荡荡上路了。
没想到班车的到来简直救了我的命。
从花谷出来，一路艳阳高照，海拔降低，加上长时间的徒步，热得我只穿了T恤和薄外套，而哥文德伽特到伯德里纳特不仅海拔升高，而且渐渐天黑、越来越冷，最要命的是路况极差，仅仅25公里的路硬生生走了3小时，要是坐在摩托车上，不被冻死也要被吓死。
这不，刚坐下不到10分钟，车就停了。打开车窗一看，前面的路被水冲毁了，售票员一声令下，车里的人全下了车，我屁股刚离开座位，售票员就示意我坐下，然后自己也下去了。司机奋力开车，依然纹丝不动，于是不仅车里的全部乘客，连刚才的锡克小哥们，路边不认识的不知哪里冒出来的路人们全都加入到了推车的队伍中，我一边使劲按住车里东倒西歪的各种行李，一边盯着前面的塌方，忽然想到在巴基斯坦走喀喇昆仑公路的经历，这两个国家一分为二、互相仇视，可骨子里的乐天和团结真是一样的。
到伯德里纳特的时候已经晚上7点多了，天还没有全黑，吸一口冰凉的空气，见不远处的薄云缭绕在青山之间，冰川清晰可见，山脚几幢鲜亮的房子，满是难以置信的美丽。
随便找家旅店，吃过晚饭，早早睡下。第二天起来问路，客栈小哥说寺庙就在河边，沿着小路一路往上，看到阿拉卡南达河，转了个弯，竟是一番开阔的新天地——伯德里纳特神庙环抱在五颜六色的房子中，远处的喜马拉雅郁郁葱葱，安静地守护着这远古的圣地。
伯德里纳特神庙是为一位8世纪的先哲圣人——商羯罗大师（AdiShankaracharya）所建，就是那个在仅仅32年的生命中把佛教逐出印度、重新建立了《吠陀经》权威性的商羯罗大师，他把自己的家族都带到了那里。即便今日，这个寺庙的僧侣都是商羯罗用传统方式建立起来的家族的后裔——南布迪里人（Nambudiri）。
神庙在每年4月末到11月初开放。第一眼看上去，伯德里纳特的外观跟其他三大神庙截然不同，它的结构类似佛教寺院，色彩鲜艳的外观也更像是典型的佛教寺院。大概是因为商羯罗大师承袭吠陀之冥思方式与奥义书“万物一体”之理论后，又吸收大乘佛教思想及耆那教部分教义，而改革婆罗门教为印度教。你在其他地方看不到如此结构的印度教寺庙。
寺庙约15米高，顶上有一个镀金的尖顶，外墙由石头建成，窗户呈拱形，宽阔的楼梯通向一个高高的大门，那是神庙的正门。神庙由三部分组成：Garbhagriha（圣地），MandapaMandap（噶大山），SabhaMandap。噶大山内部有一个大厅通向圣地，墙壁和柱子上都布满了错综复杂的雕刻。圣地里供奉着从阿拉卡南达河得来的黑色石头的毗湿奴神。
据说毗湿奴第一次来到人间便踏足于此，圣歌之初啼曲将其誉为至高圣域，救苦救难的毗湿奴在山上留下足迹，圣仙毗耶娑的《吠陀》也对此地浓墨重彩，阿拉卡南达的流水歌颂着主神，湍急的河水清洗今生，恩赏来世，永远未曾停歇。每年有上百万信徒和游客步行至这里朝圣，在温泉中接受洗礼，认为这里是赐予知识和超脱的圣殿。
因为有着无尽的神话和传说，圣坛至今依然鲜活，无数前来朝圣的印度信众争相在此合影留念，每日熙熙攘攘，兜售祭物的小贩一个接着一个。伯德里纳特的神圣在古代的经文中得到了强调——经文中写道：“在天堂、尘世和地狱中，都有着许多朝圣者的圣地，但是还没有一个可以跟伯德里纳特相比，将来也不会有”。
神庙往北4公里的村庄玛纳是印度边境最后一个村庄。村庄附近有一个石窟，传说广博仙人就在那里书写《摩诃婆罗多》。再往北就是西藏，这里曾是印度西藏茶马古道的重镇。在伯德里纳特往南40多公里的县城乔希玛特，还能听到关于他们上辈人往来西藏做生意的故事。
返程的车里，看着车窗外的峭壁和奔腾不息的流水，不禁会想过去的人们究竟怎样才能完成这场朝圣。从家乡伽拉迪（Kaladi）到伯德里纳特的这段距离，超过三千公里。在这么长的路上，商羯罗用双脚从南走到了北。所以至今为止依然有无数印度教徒认为乘车会破坏这种朝圣，只有靠步行才会让你一生受益。
可能来到喜马拉雅山，不是为了得到什么东西，这也许仅仅是一个机会，一个认知自我的机会，一个降卑自己的机会。我们永远无法想象，一千年前，还没有通公路没有车辆没有地图，不知道山从哪里开始在哪里结束的年代，人们就来到这些山中，他们只是行走。
也许只有这样的态度和力量，才能继续奔赴下一个圣域。
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