在西藏短短时间，我三次徜徉在八廓街，这条因为大昭寺而衍生的著名街道。转悠在八廓街上，心宁静了很多。对一次次仰视的大昭寺，我犹豫又犹豫之后，终于进去了。
我的犹豫，因为不知道进去后的感受。因为大昭寺风风雨雨的各种故事。因为文成公主的生死荣光。
八廓街上转经筒
大昭寺已经建成一千三百多年，和大唐盛世差不多年纪。相比之下，大唐，留给我们一个华丽的背影，众多的故事，曾经的辉煌。大昭寺以淡泊的优雅，伫立坚守。门前的一对青铜鼓，有细微的差别。对面的和番碑，讲述了永结盟好的誓约。一个十五六岁的女子，用一辈子做代价换来国家的安宁，人民的幸福。太值了。无论怎么算，都是大赚的交易。无论在哪个朝代，国家民族都是首选。会不会有人偶尔在扪心自问时，悄悄为这个女子，鞠一把同情的泪？
先有布达拉，后有拉萨城。先有大昭寺，后有八廓街。布达拉，有人说是爱情的建筑。相信。年轻果敢的松赞干布，几番求亲，求来了文成公主。文成公主的陪嫁中，有一尊佛主十二岁的等身像。稍早，另一个来自尼泊尔名叫尺尊的公主，已经嫁到吐蕃。这个来自佛教国度的女孩，带来了佛主八岁的等身像。于是，布宫有红白之分。寺庙有大昭小昭之别。
有关大昭小昭的建成，都有自己的故事。尺尊公主先于文成公主到来。为了供奉佛主的八岁等身像，几番兴废后，建成了大昭寺。文成公主进藏后，走到现今小昭寺的地方，拉了佛主塑像的车子坏了。文成公主认为，是佛主的旨意，便安定下来，并亲自堪舆，建成了门朝东的小昭寺。“出门东向望”，浓浓思乡情啊。基于同样的思乡之情，大昭寺正门朝西。
小昭寺
武则天时代，传说大唐有夺回佛主等身像的行动，西藏僧人将小昭寺的佛像偷偷藏到大昭寺的夹墙中。时间又走了几十年，另一个和亲的大唐女子金城公主来到拉萨。她找到了隐藏在大昭寺的佛主塑像，直接供奉在大昭寺。并将佛主八岁的等身像，供奉到了小昭寺。从此，大昭小昭依然供奉佛主塑像，却与最初换了塑像。
如今，小昭寺比较清冷，没有大昭寺那么多的朝拜者。小昭寺并不小。主殿高四层，两侧各有配殿，设计布局呈现佛教中曼陀罗坛城的宇宙中心气象。它的金顶为汉式风格，属歇山式，以斗栱承托。金顶垂脊的末端套了羯摩鱼头套兽。但是，殿内的门窗、壁画、柱子等又是藏式风格，整座建筑，体现了藏汉建筑的巧妙结合。
大昭寺融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格，藏式为主导。它成了藏式宗教建筑的千古典范。还有一种说法，大昭寺也是在文成公主的帮助下才得以建成。从某种意义上来说，大昭寺，可能才是拉萨是中心。
从网上了解到，大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑，是西藏最早的土木结构建筑，并且开创了藏式平川式的寺庙布局规式。
大昭寺
环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为囊廓，环大昭寺外墙一圈称为八廓，大昭寺外辐射出的街道叫八廓街。以大昭寺为中心，将布达拉宫、药王山、小昭寺等全部包括进来的一大圈称为林廓。这从内到外的三个环型，是藏民们行转经仪式的路线，可能缘于不同的愿景。我多少有点知道布达拉宫和小昭寺前没有人转庙的原因。大昭寺，圣地中的圣地。怪不得走在八廓街，我会心情安静下来。怪不得，我坐在大昭寺门前看人叩拜，会产生深深的敬佩感。怪不得，在那里晒晒太阳，会产生极大的幸福感。
从边门进入，不要影响到当地还是远方赶来的朝拜者？我甚至放慢了脚步，放缓了节奏。尊重，有时候非常简单。像所有的藏地寺庙一样，大昭寺里不可以拍照。用心感受吧，用眼睛细细看吧，用脚步一步步经历，能感受到一千多年前的虔诚吗？那个十几岁的小姑娘，以一己之力，化干戈为玉帛几十年，算是得其所了。只是，她与松赞干布的婚姻生活，只有短短十来年。英年早逝的吐蕃王者，不知有没有身后安排？三十一年后，文成公主黯然离世。
她是松赞干布四个后妃中，唯一一个得到后人千古祭祀的女人。说明她在西藏人甚至吐蕃的王宫中，享有崇高的地位。大昭寺那座经历了劫难的佛主等身像，是不是一直在保佑她？
布达拉宫
我站在佛主塑像前，屏气驻足。金光闪闪的佛主等身像，与一千多年前相比，有没有变化？没有！带了悲悯的慈祥，守护千年的民众。我佛慈悲。
大昭寺，小昭寺，都因为有了文成公主而熠熠生辉。佛主等身像，心灵寄托的载体。文成公主以及与她相关的故事，才是真正的根源。
（我的西行-43）
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